Купил Anet A6, что делать? Прошиваем Marlin v1.1.6 в Anet A8 (A6) Ну а теперь к главному, к печати.

Некоторое время назад мне захотелось добавить на принтер автовыравнивание стола перед печатью, но родная прошивка Анетов этого не позволяет, а ковыряться с портированием Мерлина мне было ну очень лень. И тогда в сети была найдена уже портированная версия мерлина — SkyNet3D. Я ее скачал, прошил, изменил какие-то параметры под себя и долгое время пользовался ею, все было вполне удобно. Правда, автовыравниванием я быстро перестал пользоваться
Но Мерлин развивается, а Скайнет прекратил свое существование. По прекрасной причине — теперь Мерлин сам поддерживает Анеты, вобрав в себя результаты работы автора Скайнета

Итак, установка Мерлина на Анет А8. На А6 тоже ставится, только некоторые значения в конфиге, возможно, придется изменить под свои требования. А можно ничего не менять, оставить по умолчанию.

Что для этого нужно:

1. Среда Arduino с настройками для платы Anet. Я не силен в ардуинах и их настройках, просто у меня осталась эта среда от Скайнета со всеми нужными настройками. Выкладываю — https://drive.google.com/open?id=1uE3Nb6RBP6NJoI5q0udWFwj4l65OoAKy (установка не требуется, просто распаковать).

2. Драйвер для платы Anet. Я его положил в папку drivers ардуины, это исполняемый файл CH341SER.EXE. На Windows 7 x32/x64 он точно работает, на десятке — не знаю, не проверял. Если что — просто ищите драйвер для USB-чипа CH340.

3. Сам Мерлин. Качается с официального сайта — http://marlinfw.org/meta/download/ . Или можете скачать мой вариант со всеми внесенными изменениями — https://drive.google.com/open?id=1AHrjKjkdDCrw0e_sYMsCcGfAPaskJPkT .

Итак, распаковали в отдельные папки Ардуину и Мерлина, что дальше?

Устанавливаем драйвер для платы Anet — запускаем файл CH341SER.EXE из папки drivers ардуины и соглашаемся со всеми предупреждениями об установке драйвера.

Если Вы скачали Мерлина с официального сайта, то необходимо сделать это: заходим в папку Мерлина и копируем файлы Configuration.h и Configuration_adv.h из папки Marlinexample_configurationsAnetA8 (или A6 если у Вас этот принтер) в папку Marlin . Соглашаемся с заменой файлов при запросе.

Если Мерлин скачан в моем варианте, то копировать конфиги не нужно.

1. Подключаем принтер к компьютеру (питание на принтер должно быть подано), убеждаемся, что он нормально виден в системе (в диспетчере устройств в разделе «Порты (COM и LPT)» должен появиться пункт «USB-SERIAL CH430 (COMxx)», где xx — это присвоенный ему номер порта).

2. Запускаем Ардуину файлом arduino.exe и в ней открываем файл Marlin.ino из папки Marlin . У Вас откроется скетч прошивки. Заходим в меню Инструменты->Плата и выбираем тем плату Anet V1.0 если она не выбрана. Потом меню Инструменты->Порт и выбираем тот COM-порт, который присвоен принтеру (см. п. 1).

Все, теперь прошивку можно скомпилировать (меню Скетч->Проверить/Компилировать или Control+R) и залить в принтер (меню или Control+U). В процессе компиляции и загрузки внизу будет отображаться ход процесса. После загрузки принтер автоматически перезагрузится и будет готов к работе.

При желании Вы можете изменить различные параметры прошивки и заново скомпилировать и загрузить ее, но в оригинальном Мерлине с конфигами для Анетов по умолчанию все настроено в рабочем варианте, можно загружать и пользоваться как есть.

Опишу какие параметры были изменены мной и которые, возможно, захотите изменить Вы сами под свои нужды.

В файле Configuration.h :

— раскомментировал CUSTOM_MACHINE_NAME и внес в него название принтера Anet A8. Это просто отображение названия при включении принтера.

— изменил значение HEATER_0_MAXTEMP на 300 — максимальная температура сопла.

— изменил значение BED_MAXTEMP на 150 — максимальная температура стола.

— закомментировал родные значения PID для экструдера:

#define DEFAULT_Kp 21.0

#define DEFAULT_Ki 1.25

#define DEFAULT_Kd 86.0

// ANET A8 Standard Extruder at 220 Degree Celsius and 100% Fan

#define DEFAULT_Kp 20.40

#define DEFAULT_Ki 1.62

#define DEFAULT_Kd 64.35

— раскомментировал PIDTEMPBED и закомментировал BED_LIMIT_SWITCHING , однако это можно делать только если нагрев стола подключен не через реле. В оригинальной конструкции принтера — можно

— закомментировал родные значения PID для стола:

#define DEFAULT_bedKp 10.00

#define DEFAULT_bedKi .023

#define DEFAULT_bedKd 305.4

и вставил свои, полученные от калибровки:

//12V 120W aluminium + 12V 200W silicone with tempered glass Anycubic Ultrabase

//from autocalibrate at 120 degree

#define DEFAULT_bedKp 158.57

#define DEFAULT_bedKi 12.92

#define DEFAULT_bedKd 486.48

ВНИМАНИЕ: на оригинальном столе лучше оставить родные значения. У меня в дополнение к родному столу наклеена еще 300-ваттная силиконовая грелка, поэтому значения PID потребовали изменений.

— изменил значение Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING на false , но у меня родной концевик заменен на оптический, в оригинальном принтере это делать не нужно.

— заменил значение DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION на 400

— раскомментировал PROBE_MANUALLY

— закомментировал MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS

— раскомментировал MESH_BED_LEVELING — эта опция и PROBE_MANUALLY нужны для возможности время от времени выставить автовыравнивание в полуавтоматическом режиме, когда принтер двигает сопло к очередной из 9 точек, а пользователь кнопками «вверх» и «вниз» подгоняет сопло к столу. Затем результаты выравнивания можно сохранить в EPROM.

— изменил значение MESH_INSET на 20 — это отступ от краев стола для крайних точек авто выравнивания

— раскомментировал LCD_BED_LEVELING — для тех же целей, что и предыдущий пункт.

— изменил значение HOMING_FEEDRATE_XY на (30*60) , а то уж больно резво он мчится к концевикам по X и Y

— заменил блок

#define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 190

#define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 240

#define PREHEAT_2_TEMP_BED 90

#define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 180

#define PREHEAT_1_TEMP_BED 60

#define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // ANET A6 Default is 255

#define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 220

#define PREHEAT_2_TEMP_BED 105

#define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // ANET A6 Default is 255

просто мне так удобнее. Первая группа — это установки преднагрева (включаемого через меню принтера) для PLA, вторая — для ABS.

— раскомментировал INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU — это позволяет из меню хомить оси по отдельности, а не только все скопом, иногда бывает удобно.

Все, сохраняем изменения, компилируем и загружаем в принтер, все работает, радуемся

Что заметил из плюсов по сравнению со Скайнетом 2.3.2:

— гораздо быстрее стал реагировать на нажатие кнопок, уже почти нормальная реакция, а не как было — жать надо было вдумчиво, не торопясь
— ось Z теперь можно двигать через меню не только по 0.1 и 1 мм, но и по 10. В Скайнете я для этого специально ковырялся в исходниках, делал эту возможность.

— при длительном удержании кнопки на изменение какого-то значения (температуры, координаты, скорости вентилятора и т.п.) после 10 изменений обычным шагом начинаются изменение с шагом х10, после 10 этих — с шагом по х100. Например, нужно увеличить скорость вентилятора через меню — захожу в соответствующий пункт и нажимаю кнопку «вверх», значение вентилятора начинает расти с шагом 1, но после 10 таких шагов оно начинает увеличиваться уже с шагом 10, а после 10 этих больших шагов начинает расти с шагом 100. Очень стало удобно, потому что раньше был только минимальный шаг со скорость его изменения 2 шага в секунду.

— в меню преднагрева теперь можно выбрать три варианта — нагрев сопла, нагрев стола и нагрев их обоих. Раньше отдельно нагрева сопла не было. Тоже добавляет удобства.

Больше явных плюсов/минусов не заметил, но сам только сегодня прошился, еще не успел повозиться плотно

Давным-давно в далеком-далеком апреле, в ожидании прихода принтера я изучал видео по его сборке на youtube канале продавца . Внезапно там стали появляться видео по сборке модели А6. "Младшая модель" - подумал я, и забыл. Потом товарищ спросил совета, где можно заказать принтер. После непродолжительных поисков по али оказалось, что предложения моего продавца остаются самыми выгодными. Но у него появилась новая модель. Начал гадать по фото, она лучше или хуже. По предварительным оценкам, рама должна быть жестче, а железное основание стола не должно прогнуться . В общем, товарищ решил взять А6. Заказ сделан, принтер отправлен (не без проблем - заказ попал на майские праздники, не с первого раза отправили, но отправили и доставили).

Для начала, сравнение моделей на странице продавца:

Упаковка та же - картонная коробка с бооольшим слоем скотча, внутри детали лежат в пенопластовых отсеках. Бережный руки транспортной компании детали переживают без проблем.

Сборка не представляет особых проблем. Все болты рамы по традиции мажем фиксатором резьбы, чтоб не разболтались. Единственный забавный момент - нужно внимательно смотреть видеоинструкцию . Как только заметили склейку кадров - мотать назад и играть в найди 10 отличий "не поставили ли какую запчасть пока была выключена камера?".

Лишь в одном месте пришлось прибегнуть к незначительной помощи шкурки. Вал не проходил. Видимо какой-то косяк режущего станка, так как с другой стороны такая же деталь (в зеркальном отражении конечно) без этой проблемы.

Первое значительное улучшение конструкции - металлическое основание Y каретки и использование четырех подшипников SC8UU вместо трех. В своем Anet A8 я вынужден был подобный апгрейд, так как акриловое основание при длительных нагревах деформируется и выгибается коромыслом, а на трех подшипниках стол шатался из-за люфта самих SC8UU.

Так же следует отметить изменившуюся схему регулировки стола - в A6 в основании каретки резьба. Если модели А8 регулировка высоты углов стола делалась простым подкручиванием подкручиванием "барашков", то здесь отверткой регулируется расстояние между основанием и столом, а "барашки" лишь контрят положение.

Плюс такой конструкции - под действием вибрации не будет раскручиваться.

Минус - просто так стекло уже не бросить на стол, придется либо отпиливать углы либо сверлить дырки под болты.

Подробнее как происходит регулировка стола можно увидеть на видео:

Изменен греющий стол. В случае A8 это отдельно плата, отдельно алюминиевый лист. Здесь все вместе. С комнатной температуры до 100 градусов разогревается за 9 минут 22 секунды. И это без утеплителя. Для сравнения, мой А8 после до 100 доходит минут за 15-20. Завидую =)

Голые контакты проклеили каптоном, так как изоляции никогда не бывает много) да и в планах стол все-равно утеплить.

Провода, подходящие с платы по прежнему тонкие, вскоре их поменяем.

Не смотря на заявленную плату V2.0, в комплекте была идентичная моей Anet V1.0. Спросили продавца, в чем разница - сказал что прошивка там V2.0 стоит, и что если плату включим на мой А8, то она не заработает (еще бы она заработала - как минимум дисплеи то разные).

К слову о дисплее, тут стоит 12864 с энкодером, пищалкой и кнопкой reset. На а8 стоит 2004 + 5 кнопок.

Дисплей больше, информации при печати выводится примерно так же. Энкодер прикольный, но к нему надо основательно привыкнуть - за полтора часа борьбы с регулировкой оси Z я так и не смог нормально перемещаться по меню. То при прокрутке перелетал сразу на 2 пункта вперед, то при нажатии на энкодер случайно перелистывал пункт.

Ресет на передней панели очень полезен на начальных этапах сборки - если случайно перепутал концевики/коннекторы двигателей, есть возможность быстро остановить принтер. В принципе, если бы ее сделали красной, было бы еще лучше. Пищалка как пищалка, по окончанию печати привлекает к себе внимание. Полезная мелочь.

Во время сборки случилась первая неприятность - тонкие стенки крепежа обдува не выдержали и сломались.

Чуть позже товарищ нарисовал и распечатал эту деталь из комплектного abs пластика.

Каретка оси X тоже изменилась - валы теперь не вертикально друг над другом располагаются, а горизонтально. Вместо трех узких подшипников SC8UU стало два широких LM8LUU. Держатель подшипников сделан из алюминия. Не знаю, на сколько реально будет их выковырять чтоб поменять

Экструдер тот же mk8 что и в Anet A8 со всеми его .

Про раму - спереди сплошной квадратный элемент, который отлично гасит боковые шатания. Рама жестка, но есть небольшой люфт по диагонали, хотя при печати в этом направлении нагрузки не возникают. Гораздо лучше, чем на А8. Укреплять ее алюминиевым профилем, скорее всего не придется.

Сборка в неторопливом режиме заняла один выходной. Все подключено, принтер работает. Выдохнули.

И вот они, подкрались незаметно, первые серьезные грабли. Судя по всему, валы и гайки оси Z не идеально ровные. При подъеме ощутимо клинит ось, приходится руками докручивать валы. При этом всю конструкцию боковых кареток ощутимо гнет. В качестве хоть какого-то временного решения удалось ослабить болты, держащие гайки. Уровень кареток слева/справа выставить очень сложно - трудно подлезть штангенциркулем. После полутора часов долгих мучений получилось добиться хоть какого-то хода без клинов намертво.

Конструкция громоздкая, сложная. Ремни протягивать неудобно. Справа на ролик ремень можно поставить лишь через небольшое окошко сзади. Возможно скоро перерисуем и распечатаем что-то адекватнее.

Так же стоит отметить позицию концевика оси Z - он намертво прикручивается к раме, нет возможности его регулировать. Положить стекло на стол уже просто так не получится, придется либо переносить концевик либо программно подъем оси Z задавать на высоту стекла. В модели А8 он регулировался (хоть и через одно место, с большим трудом, но все же).

Выставили, начали пытаться печатать. Модель на флешке, флешка в принтере. Принтер ее не видит. После третьей неудачной попытки инициализировать карту памяти программно, решил ее передеруть. Протянул руку и... обжегся! Флешка нагрелась градусов до 70. Аккуратно выковыряли, разъем остыл. Подключили к ПК - читается нормально, файлы на месте. Не греется. Ок. Включаем обратно, держу на ней палец. Греется зараза! Таких горячих грабель я никак не ожидал. Товарищ быстро перерыл старые запасы гаджетов, добыл из одного 4Гб MicroSD, залил тестовый файлик. Ставим, ждем. Не греется. Принтер файл читает. Мистика. Оставили флешку на будущие тесты, перешли к печати.

Несмотря на низкую цену, Anet A8, даже без доработок, позволяет печатать модели неплохого качества.

Но, нет пределов совершенству, владельцы добавляют натяжители ремней, меняют линейные подшипники и увеличивают жесткость рамы , фиксируя на листе дсп/фанеры и устанавливая распорки.

В этой статье я опишу нюансы с которыми я столкнулся в процессе переезда с акриловой рамы на стальную.

Небольшая предыстория

По советам знатоков из сети, я собирал свой Anet A8 используя фиксатор резьбы, синий, из ближайшего автомагазина. К сожалению состав фиксатора вступил в реакцию с акрилом и привел к возникновению трещин. Т.к. принтер я зафиксировал на листе ЛДСП, серьезных последствий это не вызвало. Тем не менее перфекционизм не давал мне покоя, и в какой то момент я не устоял и заказал стальной корпус/шасси/раму.

Комплектация

В комплекте приехала нарезанная, окрашенная листовая сталь отдаленно похожая на оригинальную акриловую и набор винтов, гаек, шайб.

Производитель корпуса считает что для модернизации нам надо докупить:

* Полированный вал длинной L=396 мм x 2шт (я выкрутился без этого, подробности далее)
* Линейный подшипник lm8uu x 4шт
* Зубчатый ремень GT2 - 1 метр x 1шт
* Подшипник 608zz x 2шт (например из спинера)
Я бы к этому добавил
* нейлоновые стяжки
* гайки «с гровером» самоконтрящиеся, отверстие 3mm
* пластиковая вставка крепления мотора оси Y

Сборка

Достаточно подробные инструкции есть на сайте производителя корпуса. Я же опишу те трудности с которыми столкнулся я лично.

Отверстия под гайки в стальной раме больше чем в акриловой, и в них без проблем помещаются самоконтрящиеся гайки. Так что фиксатор резьбы использовать не пришлось. Зато гайки с гровером имеют внешний размер меньше чем оригинальные и для затягивания мне пришлось придерживать их ключом коброй . Мне очень повезло что у меня были в наличии линейные и обычные подшипники, и также ремень. Но вот полированный вал для оси Y (стол принтера) из оригинального комплекта оказался короче на один сантиметр. Нарастил вал при помощи болтов M8, гаек и шайб (старый вал упирается в гайку), а выступающую часть что мешает перемещению стола сточил напильником.

В комплекте не было пластиковой вставки крепления мотора. В идеале ее надо-бы напечатать заранее. Я же использовал взамен вставки латунную стойку.

С концевиками тоже пришлось повозиться, согласно инструкции предполагается что они совмещены с небольшой платой и концевик оси Y должен располагаться на стойках. В моем же случае концевики шли без плат, для оси Y gпришлось повозиться. Обрезал старый держатель концевика и зафикcировал на винте M4.

Также концевик оси X в инструкции по сборке стального корпуса находится с права, хотя в акриловом он слева. Без изменения прошивки homing работать не будет. Я нарастил провод концевика и расположил его слева.

Еще пара фоток элементов принтера

Общие впечатления

Основная цель достигнута, рама очень прочная. Жесткость более чем достаточная. Удобная «полка» для катушек с пластиком. Ось X хорошо сбалансирована, мотор привода смещен на другую сторону в противовес экструдору. Линейные подшипники смещены максимально близко к вертикальным направляющим. Увеличена максимальная высота печати за счет снижения стола (линейные подшипники можно закрепить напрямую к столику не используя держатели подшипников). Люфт каретки экструдера практически «ушел».

Но не обошлось и без ложки дегтя.

Для меня проблема номер один - необходимость докупить дополнительные валы и подшипники (см. раздел комплектация). Из менее существенного, ремень оси X сползает с натяжителя вправо, мне пришлось городить конструкцию из шайб для борьбы с этим эффектом.

Нет натяжителя ремня оси х.

Если у вас нет Anet A8, то вместо связки Anet A8 + стальной корпус, лучше присмотреться к другим моделям сразу в металлическом корпусе.

Покупку стального шасси считаю обоснованным для тех владельцев Anet A8 которых не устраивает:

* жесткость конструции (в том числе после модификации)
* внешний вид / эстетическиая составляющая
* не пугает цена

Введение Вся моя работа связана с различного рода лазерными станками, работу которых вы могли видеть в прошлых моих обзорах ( , ), а теперь ещё и с новым классом аддитивных лазерных SLM машин, но очень хотелось пощупать и FDM технологию. А так же начать изготовление различных пластиковых элементов для станков, слишком дорогих по классическим технологиям литья или фрезерования.
Пример наших изделий, полученных по SLM технологии.

Сборка

Через 3-4 недели после заказа получил на почте тяжеленную коробку, больше 10 кг веса.

Упаковано отлично, всё лежит на своих ложементах в пенопласте, шансов на повреждение нет. Приступаем к сборке. Сборку вёл по видеоинструкциям:

Отклонений от инструкции не обнаружено, всё просто и логично. Все провода подписаны, все винты и гайки разложены по отдельным пакетикам. Некоторые моменты покажу на фото.
Сборка рамы. Винты полностью не затягиваю, оставляю слабину для последующего выставления осей.

Для ускорения накручивания гаек на шпильки удобно пользоваться шуруповёртом.

Монтаж оси Х

Укладка проводов

Ключ на старт!

Для первой пробы коллега притащил какое-то «Ничоси».

Слой 0.1 мм, скорость 40 мм/с

Модернизация

Первые выращенные детали показали необходимость после каждого запуска заново выставлять зазор между соплом и алюминиевым столиком. Происходит это из-за небольшой точности срабатывания концевого механического выключателя по оси Z. Но это- не проблема, иду на склад, беру стандартный для наших станков датчик холла SS549A и платку под него.

Чертим крепёжный элемент в Autocad Inventor. Делаю специально переусложнённым, посмотрю как принтер справится.

Через 20 минут готово!

После установки его на Z ось, перекалибровка стола требуется только после силового удаления изделия. Фотография с прошлой осью X не сохранилась, к сожалению. Вот как сейчас он временно установлен (sic!)

Временность связана с тем, что скоро будет вторая часть обзора- изготовления для станка алюминиевой рамы.

Поехали дальше. Следующие слабые моменты станка- это отсутствие натяжителей ремней. Натянуть их без специальных приспособлений не представляется возможным. Поэтому, первым делом печатаем узел крепления ремня к столику. Он уменьшит изгиб ремня и сделает их заделку гораздо удобнее.

Процесс печати почему-то прервался на половине, но необходимая геометрия был получена и установлена.

Сам натяжитель я печатать не стал. Я ослабил крепление пластин переднего ролика, уложил ремни в напечатанный узел, и начал затягивать крепления. Получил отличный натяг. Регулируется он двумя винтами, вполне удобно.

Как сделать натяжитель по X красиво и легко не придумал, готовые варианты не устроили, поэтому перепечатал каретки целиком.

Сборка проблем не выявила, на скорость и ускорения при работе эта модификация не повлияла. Зато появился удобный механизм натяжки.

Распечатал так же другой подвод от вентилятора охлаждения, это решило часть проблем с нависающими и тонкими элементами

В принципе, на этом необходимые для успешной и стабильной работы модификации закончены. Остаётся только не забывать смазывать направляющие и приводные винты консистентной смазкой.

Проблемы.

У станка не так много родовых проблем. Большинство из них решаются достаточно просто. Но, поскольку станок трудится на работе 24х7 без вмешательств человека, случаются проблемы. Так, первая распечатка кареток оси Х выглядела так

Поскольку печатающий узел пришёл уже в сборе, мне и в голову не пришло его проверять, а следовало. Сорвало с вала зубчатую шестерню экструдера, она не была нормально закручена. Итог- куча PLA и выходные прошли зря.

При неправильных параметрах при выполнении нависающих элементов увидел разок вот такую картину. Это должен был быть второй Ничосик.

Следующая беда, это в один прекрасный момент перестал работать подогрев стола. Причина простая- плохой контакт в разъёме. На форумах рекомендуют его выкидывать и припаиваться к столику напрямую.

Заодно распечатал и кабельную гусеницу с креплением.

Только тут случилась неприятность, которую я так ещё и не починил. Перепаивал в спешке, не отключив принтер от сети. В итоге выбило пин АЦП, отвечающий за измерение температуры столика, так что до тех пор пока не приедет новая ATMEGA1284P я остался без его подогрева -(

Ну а теперь к главному, к печати!

Лазерные станки комплектуются различными элементами, один из которых- рабочий объектив. Штука дорогая, и достаточно хрупкая, поэтому для неё нужен индивидуальный транспортировочный корпус. Точить не интересно, изготавливать литьём безумно дорого- их нужно около 3-4 десятков в год. Поэтому открываем инвентор, рисуем модельку, и печатаем.

После проверки работы резьбы вношу корректировку и тиражирую.

Необходимо проверить идею нового узла фокусировки, а механический участок загружен на 2 недели вперёд? Нет проблем, печатаем за полчаса детали.

После корректировки узел уже запущен в металле. Как и множество подобных узлов и деталей.

И различные вещи для себя и для друзей, когда принтер не нагружен по основному профилю

А от этой штуки моя трёхлетняя дочка просто в восторге, и обедает, и спать ложиться с ней.

И для дома, проект будущей метеостанции. Обзор и процесс изготовления будет позже.

Инструментарий

Основные мои инструменты для работы с моделями

Печать веду на обычном бумажном скотче. Детали я выращиваю исключительно из PLA, этот материал полностью подходит под мои требования.Пинцет для очистки внешней части сопла и удаления разных горячих сопелек, возникающих при постановке печати на паузу. Ножи, малый для тонкой доработки изделий, вроде снятия юбки, большой для отделения детали от скотча. Кусачки и плоскогубцы для удаления поддержек.

В качестве источников моделей Autodesk Inventor / Fusion и
Если вы любите работать руками, головой, проектировать разные узлы и изделия- 3D печать великолепнейший инструмент. При условии его низкой цены и достаточной простоты использования, изготавливать многие самоделки по-другому просто не возникнет желания.

Из будущих модернизаций- выполню для него алюминиевую раму. На больших скоростях чувствуется хлипкость конструкции, движение направляющих валов на зазорах. Но это уже тема для следующего обзора.
После этого апдейта приступлю уже к ленивой сборке принтера на линейных направляющих.

Планирую купить +69 Добавить в избранное Обзор понравился +90 +158

И снова здравствуйте, дорогие читатели!

Иногда нам хочется кататься на Porsche, а приходится собирать мелочь на автобус. Так и я, несколько лет назад пускал слюни на принтер zortrax m200, который только вышел на кикстартер. Тогда казалось нормой, что принтер может стоить под 100 тысяч рублей. С мыслями о покупке такой чудо машины пришлось расстаться, так как планов по окупаемости подобного проекта у меня не было.

В современных реалиях вы заходите на Алиэкспресс и в пару кликов делаете заказ. Через полтора месяца вы получаете коробку с запчастями, а потом тратите день на сборку, печатаете свой первый кубик и...

Не паникуйте!

К счастью, принтер вполне сносно печатает из коробки, но именно тем, кто не любит останавливаться на достигнутом посвящена эта статья. В её рамках постараюсь рассмотреть два вопроса:

1.Улучшить качество печати.

2.Облегчить повседневную эксплуатацию принтера.

Чтобы минимизировать количество действий и избежать попадания на грабли, по которым уже прошёлся автор, рекомендую делать улучшения, согласно порядку описания в статье. Доверьтесь мне.

Стол, адгезия и калибровка.

Печать на начальном этапе.

Самый простой вариант для печати на голом столе клей-карандаш, наиболее полюбившиеся мне каляка-маляка и erich krause. Будьте внимательны, у каляки иногда попадаются бракованые карандаши с посторонними вкраплениями, а также карандаши с жёлтым клеем вместо красного/малинового.

Пример брака:

Рецепт дня:

Вам понадобится 3д принтер, клей карандаш, хорошее освещение.

Включаем принтер и разогреваем стол до температуры 50 градусов по цельсию.

Ось Z для удобства можно поднять повыше.

Открываем клей карандаш и начинаем быстрыми и плавными движениями наносить над областью печати.

Давить не нужно, иначе слой получится толстым и неравномерным. После нанесения первого слоя, даём подсохнуть клею примерно 20-30 секунд и наносим следующий слой перпендикулярно.

Что печатать в первую очередь?

С очень большой вероятностью ваш стол будет кривым, я рекомендую исправить это с помощью стекла, которое можно просто фиксировать сверху стола. Если у вас есть глаз алмаз, то стекло можно вырезать самому, подойдёт 2,5мм, 4мм, но не более 5, иначе возникнут проблемы с калибровкой. Я воспользовался услугами стекольной мастерской.

Но перед вырезанием стекла хочу обратить ваше внимание на калибровку стола. Изначально она делается с помощью подкручивания гаек с помощью отвёртки, что ставит нас перед выбором, либо сделать скошенные углы у стекла, либо перевернуть калибровку с ног на голову.

Печатаем эти детали, можно без направляющих для пружин. Снимаем стол, высверливаем резьбу.

Фиксируем болты с помощью гаек к столу. Можно купить самоконтрящиеся гайки, раскручиваться они не будут. Устанавливаем стол на место, затягиваем гайки, фиксируем барашковыми гайками снизу. На thingiverse есть так же фиксаторы для пружин, но при их использовании регулировка стола будет сложнее, а при использовании толстого стекла придётся задирать автостоп повыше.

Вместе с этим можно провести работы по установке фиксатора ремня и натяжителя оси Y . Фиксатор ремня необходим для равномерного движения стола на крайних точках оси Y, то есть в начале и конце. Со стандартным фиксатором ремень всё время тянется вверх, что не лучшим образом сказывается на долговечности.

После сборки подтягиваем гайку натяжителя пока не раздастся хруст. Ремень не должен болтаться, но и перетягивать его не стоит.

Эта деталь печаталась одной из первых, причём на том самом заводском скотче. Качество не ахти, но переделывать не вижу смысла, работает ведь.

Стекло можно использовать как чистое, так и с наклеенной плёнкой, например такой . Я использую оба варианта, плёнку для PLA, чистый стол с клеем карандашом для ABS. При печати ABS на плёнке остаются следы, скорее всего из-за более высоких температур и отсутствия охлаждения вентилятором.

По установке стекла всё просто, кладём заранее подготовленное стекло и фиксируем скрепками из канцтоваров. Обязательно калибруем.

Опциональные модификации:

Если вы планируете длительную печать на больших температурах стола, а так же оставляете свой принтер без присмотра, настоятельно рекомендую заменить стандартный кабель от подогрева стола на более толстый. Так вы уменьшите риск возникновения пожара и уменьшите время прогрева стола до рабочих температур. Мой принтер решил подымить на 32 часу печати(реально большая деталь) при температуре стола 110 градусов. Рекомендую не завышать температуру стола без видимой необходимости.

Ось Х.

Когда разобрались с кривым столом и сделали натяжитель для оси Y, можно приступать к модификации оси X.

Ничего сложного в печати данных деталей нет, может потребуется дополнительно пройтись сверлом по отверстиям, чтобы шпильки заходили легче, и немного поработать напильником.

Тут два варианта моделей, оригинальная: Anet A6 X Axis by jgbbob8 и модифицированная: Anet A6 X Axis Mod by RicardoPina Разница между ними лишь в расположении концевого выключателя. Модифицированная версия позволяет оставить её на стандартном месте.

С данной модификацией мы освобождаем кучу гаек и болтов, которые возможно найдёт применение в других проектах, а также получаем возможность регулировать натяжение ремня оси Х.

Внимание: Перед окончательной сборкой обязательно напечатайте новый держатель для концевого выключателя. Я рекомендую этот: Anet A6/A8 Z end stop Adjust by Bomber0.

Основа.

Задаём прочность раме.

Акриловая рама достаточно хорошо изгибается. После добавления натяжителя оси Y можно заметить и некоторого времени его использования, тонкая рамка начинает изгибаться. Так же ось Y недостаточно прочно держится у основания и подвержена колебаниям во время печати. Исправим дело с помощью рамок для лицевой стороны и середины принтера с фиксацией шагового двигателя.

В комментариях можно поспорить, имеет ли смысл в прикручивании принтера к столу. Лично я в этом смысла не вижу, после добавления рамок принтер уверенно стоит на ногах.

Мне бы в небо. Ось Z.

Фиксируем колебания.

В своей прошлой статье, которую многие заслужено посчитали нытьём, я упомянул тот факт, что пучок проводов, который идёт к экструдеру и его навесному оборудованию, может перетереться. В действительности, у меня так и произошло. На разъёме моторчика экструдера начал отваливаться один провод, что в некоторых положениях давало пропуски ходов. Мотор щёлкал. Конечно же я заказал комплект запасных проводов и временно поменял кабель на разъёме, повесив всё на скрутки.

Затем пришёл момент поисков cable chain для принтера. И я его нашёл . Деталь, которая крепится к экструдеру, сделана с учётом размещения автокалибровки стола. Поэтому, если вы не планируете её установку, деталь придётся немного подрезать. Свою обрезанную модель я потерял, при необходимости могу выложить позже.

На тот момент у меня уже был установлен апгрейд для оси Z. Обе детали естественно оказались несовместимы, поэтому пришлось полчаса поковырять 3D Builder, и совместить несовместимое. Специально для 3dtoday. Обратите внимание, что там две модели, в одной из которых предусмотрено место для кнопки управления подсветкой.